Prilagoditev ostrenja z Datacolor Spyder LensCal

Opozoril vas bom takoj; ta objava ni za vsakogar. Nekatere kamere imajo možnost natančne prilagoditve samodejnega ostrenja. Za tiste z modelom fotoaparata, ki omogoča natančne nastavitve, je preverjanje natančnosti ostrenja lahko pomembno, zlasti pri fotografiranju makro slik, kjer je natančno ostrenje pomembnejše. Za povprečnega strelca milimetrske prilagoditve morda niso tako pomembne.

Najprej je tukaj seznam modelov kamer, za katere je znano, da imajo možnost mikroprilagoditev. Ta seznam še zdaleč ni popoln, zato preverite priročnik z navodili za fotoaparat, da vidite, ali vam je ta možnost na voljo:

• Canon (50D, 7D, 5DMkII, 1DMkIII, 1DMkIV, 1DsMkIII, 1DIV)
• Nikon (D7000, D300, D300s, D700, D3, D3s, D3x)
• Sony (A850, A900)
• Olympus (E-30, E-620)
• Pentax (K20D, K7D)

Datacolor mi je poslal napravo, ki pomaga pri preverjanju fokusa. Zagotovo lahko naredite svojo napravo, saj je vključeno načelo preprosto:kamero izostrite na znan raven predmet in nato izmerite sprednjo ali zadnjo stran do mesta, kjer kamera dejansko fokusira. Čas in znanje, ki sta potrebna za izdelavo natančne naprave, bi bila verjetno primerljiva z MSRP 59 USD za datacolor LensCal.

Pridobite ceno za Datacolor DC SLC100 SpyderLensCal Lens Calibration System na Amazonu.

Postopek

Če želite preveriti samodejno ostrenje fotoaparata in objektiva (ta preizkus je najbolje izvesti z vsako kombinacijo objektiv/kamera, ki jo uporabljate), boste potrebujete dva stojala ali ravno površino. LensCal je opremljen z luknjo za pritrditev na stojalo in libelo z mehurčki.

Zagotovite, da sta kamera in LensCal poravnana, natančno pravokotna in na isti višini. To je zelo pomembno, saj bo odklon na eno ali drugo stran ali usmeritev fotoaparata rahlo vstran povzročilo napako v rezultatih. V mojem primeru sem uporabil mizo in libelo. Izklopite zmožnosti zmanjšanja tresljajev/stabilizacije slike.

Osvetlitev je pomembna, vendar ni zelo kritična, kar pomeni, da postavitev studia ni potrebna. Prepričajte se, da je tarča svetla od spredaj. Izbral sem sončen dan, ko je bilo sonce malo za poldnevom, da bi bilo dovolj svetlobe.

datacolor ugotavlja, da mora biti razdalja od leče do cilja približno 5- do 10-kratna goriščna razdalja. Objektiv mora biti tudi zoomiran do konca, če gre za zoom objektiv. Na primer, 100-milimetrska leča mora biti oddaljena 500-1000 mm. Nekateri proizvajalci fotoaparatov imajo morda drugačna priporočila. Tudi zaslonka objektiva mora biti odprta do konca (najmanjša možna številka pri tej goriščni razdalji) in najbolje je uporabiti način prioritete zaslonke. Odprta zaslonka bo zagotovila majhno globinsko ostrino, zaradi česar bodo razlike v goriščnih točkah lažje opazne. Za pomoč pri ogledu slike po fotografiranju priporočam, da uporabite najnižji ISO, ki ga lahko dosežete. Na voljo mora biti dovolj svetlobe, zato nizek ISO ne bo problem.

Ko je samodejno ostrenje vklopljeno, izberite točko ostrenja na sredini ciljnega območja. Pomembno je, da fotoaparatu ne dovolite, da izbere točko z ravnila, zato je predlagana ročna izbira točke ostrenja. Zdaj pa posneti.

Predlagam, da fotografijo uvozite v svoj računalnik za preverjanje. Nekateri ljudje uporabljajo zaslon na svojem fotoaparatu, ki zagotavlja vso natančnost, ki jo iščejo, vendar ne bi priporočal njegove uporabe. Na zgornjem posnetku se zdi, da moj fotoaparat ponovno fokusira; izostri preveč nazaj. To opazim tako, da preverim, ali je 0 najostrejša točka na sliki. Tukaj je povečava 1:1 zgornje slike (kliknite za polno velikost).

Nimam najboljšega vida na svetu, vendar vidim, da je območje za 0 bolj izostreno kot območje pred 0. Je ogromno ? Ne, je pa opazno. Izbral sem točko približno štiri korake nazaj od 0 kot tisto, za kar sem mislil, da je v fokusu. Nato sem prilagodil svojo kamero. Canon ima dandanes lahko razumljiv simbol (včasih je pisalo naprej in nazaj in je nekatere ljudi zmedel). V tem primeru sem nastavil ostrenje nazaj za 4 milimetre, ker je bilo ostrenje nazaj.

Nato sem ponovno ustrelil tarčo, da preverim fokus.

Je sprememba velika? Ne. In upajmo, da ne bo tudi za vas. Včasih bi za preverjanje v Lightroomu uporabil povečavo 3:1, vendar je pri tej povečavi težko zares ugotoviti. 1:1 najbolje deluje.

Da bi videli, kako daleč so lahko stvari izven trdega položaja, sta tukaj dva posnetka, prilagojena na -20 (približevanje fokusa fotoaparatu, ustvarjanje večjega sprednjega fokusa) in +20 (ravno nasprotno).

Največje vprašanje, za katerega vem, da si ga bodo zastavili mnogi od vas; ali je cena vredna rezultata? Če imate več kamer in kombinacij objektivov, vam bo ta naprava morda dobro služila (zlasti v kameri, kot je Canon 7D, ki omogoča shranjevanje prilagoditev za vsako uporabljeno lečo). Če snemate makro, vam bo ta naprava prav tako dobro služila, saj so na tem območju pogosto pomembni milimetri. Nazadnje, če ste profesionalec in vam je tesno ostrenje pomembno, vam bo ta naprava pomagala, še posebej, če si izposodite leče ali nadgradite ohišje fotoaparata (se zloži za enostavno shranjevanje).

Za povprečnega uporabnika bi rekel, da rezultat morda ne bo upravičil stroškov. V tem primeru bi lahko bila alternativna metoda streljanje v ravno, kontrastno tarčo in prehod skozi vseh 40 razpoložljivih prilagoditev (če vaš fotoaparat nastavi na -20 in +20). Nato preglejte v računalniku in po svojih najboljših močeh uganite, kaj je najbolj v fokusu. To zagotovo zahteva več časa in zahteva mirno roko, ko v menijih fotoaparata pritisnete približno 120 gumbov.

Oglejte si sistem za umerjanje leč Datacolor DC SLC100 SpyderLensCal na Amazonu.