Ustvarjanje super datotek za velike natise
Vsi želijo narediti velike odtise in zadnjih nekaj let sem to veliko počel. Za prikazovanje na umetniških sejmih sem delal tiskovine iz aluminija, ki so dolge najmanj 36 palcev, do približno 72 palcev (čeprav sem šel na 96 palcev). Takšni odtisi – še posebej, če imajo veliko podrobnosti – ljudi navdušijo in na umetniških sejmih me približno 50-krat na dan vprašajo, kako to naredim.
Nimam dobrega odgovora zanje. Ne gre za to, da ne bi vedel odgovora – seveda ga poznam, jaz sem tisti, ki jih ustvarjam – ampak da ga verjetno ne bi razumeli. Ne poznajo fotoaparatov ali vrst datotek in nimajo pojma o Photoshopu. Toda ti, moj prijatelj fotograf, veš o teh stvareh, zato ti lahko povem. In to je tisto, kar bom naredil tukaj.
Večina ljudi pričakuje slišati, da gre za super drago opremo. Ni ga. Uporabite lahko začetni DSLR in niste v občutno slabšem položaju kot nekdo, ki uporablja opremo, ki stane večkrat toliko kot vaša. Torej ni razloga, da ne bi začeli. Gremo.
Snemajte v RAW (Ali moramo o tem sploh govoriti?)
Če tvegam, da bom povedal očitno, naj začnem z izjavo, da morate snemati neobdelane datoteke. Če to že počnete, boste morda z branjem tega ugotovili nekaj stvari, vendar lahko preskočite na naslednji razdelek.
Če ste novi v tem športu, potem naj vam povem, kaj to pomeni. Ustvarjanje neobdelanih datotek pomeni, da bo vaš fotoaparat zbral podatke iz slikovnega senzorja in jih zavezal s pentljo ter vam jih dal – brez sprememb. Če ne ustvarjate surovih datotek, vaš fotoaparat ustvarja datoteko JPG. To pomeni, da kamera močno zmanjša velikost datoteke in zavrže podatke.
Če ustvarite neobdelano datoteko iz standardnega DSLR-ja, bo velikost datoteke približno 20–25 megabajtov, da boste lažje razumeli učinek. Po drugi strani pa, če dovolite fotoaparatu, da ustvari JPG, bo ta le približno 7-10 megabajtov. Veliko manjša datoteka ima določene posledice. Nekateri veliki so zmanjšanje podrobnosti v svetlih in senčnih delih. Na voljo bo tudi manj barv. Poleg tega, če dovolite pretvorbo datoteke v JPG, bo proizvajalec fotoaparata to priložnost izkoristil tudi za dodajanje nasičenosti, ostrine in drugih sprememb v datoteko, ki bi jih bilo bolje, če bi sami dodali pozneje.
Bolj izkušeni fotografi to slišijo ves čas. Če se s fotografijo ukvarjate dalj časa, potem so vam nedvomno že stokrat povedali o snemanju neobdelanih datotek. Toda kaj to v resnici pomeni?
Prva stvar, ki jo je treba opozoriti, je, da je vaš fotoaparat verjetno sposoben ustvariti 12- do 14-bitne datoteke. JPG so 8-bitne datoteke, kar ima za posledico manj barv. JPG vam še vedno ponuja na tisoče in tisoče barv, tako da ni tako, kot da manjkajo celotni barvni razponi. Toda zgodi se, da večje bitne datoteke, ki imajo velikokrat več barv, zagotavljajo vse manjše prehode med barvami. Posledica tega so bolj gladki prehodi, kar je na temnejšem koncu barvnega spektra velika stvar. V nasprotnem primeru so prehodi ostrejši in celo strašljivi »pasovi«, ki so dejanske črte na vaši sliki med barvami.
Največji vpliv surovih datotek je večji razpon tonov med čisto belo in črno, kar imenujemo dinamični razpon. Na svojih slikah skoraj nikoli ne želite čisto belih ali črnih območij, neobdelane datoteke pa zadržijo podrobnosti na teh območjih veliko bolje kot JPG.
Samo zamenjajte. To je preprosta funkcija menija fotoaparata in slika bo enaka na LCD-zaslonu vašega fotoaparata. Datoteke so večje, vendar so podatki dandanes poceni in celo pomnilniška kartica zmerne velikosti sprejme na tisoče neobdelanih datotek. Ni razloga, da ne bi.
Panorame
Zdaj pa se lotimo izboljšave vaše slike. Prva stvar, na katero verjetno pomislite, ko razmišljate o velikem tisku, je ločljivost, in to je tisto, o čemer se bomo najprej pogovarjali. To se začne v fazi fotografiranja, zato je to nekaj, kar boste naredili med fotografiranjem (ne pozneje v objavi).
Verjetno poznate koncept panorame. To so običajno dolge vodoravne slike prizora, ustvarjene s kombiniranjem slik. Začnete na eni strani prizora, posnamete sliko in se nato postopoma pomaknete proti drugi strani ter fotografirate sproti, pri čemer se slike prekrivajo za približno tretjino. Kasneje jih boste združili in ustvarili eno sliko (brez skrbi, postopek za to je enostaven).
Zakaj bi moral biti ta postopek rezerviran za ustvarjanje panoram prizorov? Predlagam vam, da ko vidite sliko, ki vam je všeč, namesto da samo posnamete eno sliko, namesto tega povečate in nato ustvarite serijo slik istega prizora. Tako jih lahko pozneje združite in ustvarite večjo datoteko.
Preden se o tem pogovorimo naprej, naj povem, da ne bi pričakoval, da boste to storili za vsak posnetek, ki ga posnamete. In seveda bodo posnetki, kjer tega ne morete narediti (s premikajočimi se subjekti in podobno). Če pa imaš na vrsti posnetek, ki ti je všeč in morda celo misliš, da bo nekaj posebnega, posnameš več povečanih, prekrivajočih se posnetkov istega prizora.
Preprosta matematika vam bo pokazala moč te tehnike. Začetni fotoaparati DSLR imajo zdaj 24 milijonov slikovnih pik, kar je 6000 slikovnih pik v širino in 4000 slikovnih pik v višino. Če posnamete standardno sliko in jo natisnete s 300 slikovnimi pikami na palec, lahko ustvarite natis, ki je dolg 20 palcev brez povečave. Ni slabo. Zdaj pa recimo, da ste posneli isti prizor v 6 prekrivajočih se slikah. To bi bilo široko 36.000 slikovnih pik, vendar ga bomo zaradi prekrivanja zmanjšali za 1/3, tako da je široko 24.000 slikovnih pik. Zdaj lahko ustvarite natis 300 ppi, ki je dolg 80 palcev brez povečave. Seveda lahko pride do obrezovanja in drugih pomislekov, tako da bo to na koncu morda manj, vendar mislim, da razumete. S standardnim fotoaparatom DSLR ali brezzrcalnim fotoaparatom lahko ustvarite ogromne datoteke.
Zdaj pa primerjajmo, kar smo pravkar naredili, z ločljivostjo, ki jo dobite v super dragih fotoaparatih srednjega formata. Kamera srednjega formata Hasselblad, vredna 48.000 USD, ima 11.6000 slikovnih pik. Naš mali primer je dvakrat večji in ni razloga, da ga ne bi mogli še povečati. Zagotovo obstajajo še drugi dejavniki, zaradi katerih so fotoaparati srednjega formata posebni, nekatere pa bomo obravnavali kasneje. Ne trdim, da lahko presežemo kamere srednjega formata v vseh pogledih, toda ko gre za ločljivost, jih zagotovo lahko.
Tudi za ustvarjanje panoram vam ni treba narediti nič posebnega. Lahko kupite posebne nosilce, ki jih namestite na stojalo, tako da vaš objektiv niha na svoji vozlišči, vendar je uporaba tega boleča in ne potrebujete ničesar od tega. Rutinsko ustvarjam panorame, medtem ko držim fotoaparat v roki. Hudiča, s svojim dronom redno ustvarjam panorame. Ni vam treba vložiti posebnega truda (vendar lahko, če želite).
Samo premikajte se z ene strani na drugo (ali gor in dol). Ustvarite lahko celo več vrstic posnetkov. O njihovem kombiniranju bomo več govorili kasneje (vendar ne skrbite, preprosto je).
Oklepaji
Prejšnji korak – ustvarjanje panorame – je bil namenjen razširitvi vaše datoteke, tako da je veliko večja. Ta naslednji korak mislim na poglobitev datoteke za izboljšanje kakovosti.
Namesto samo enega posnetka za vsak del vaše panorame, naredite oklepaj. Za tiste, ki tega postopka ne poznate, fotoaparat nastavite tako, da posname niz fotografij pri različnih stopnjah osvetlitve, ko sprožite zaklop. Posnamete normalno osvetljeno sliko, nato premalo osvetljeno sliko, da zajamete svetle dele, nato pa preosvetljeno sliko, da zajamete sence. Kasneje jih lahko zmešate (ročno ali samodejno, mi pa bomo to storili samodejno).
Za zdaj samo nastavite nosilec. Vaš fotoaparat lahko uporablja oklepaje s 5 ali 7 posnetki in tudi ti so v redu (vendar običajno niso potrebni). Pri oklepajih s tremi streli običajno postavim posnetke na 2 stopnji narazen. Za oklepaje s 5 in 7 udarci jih običajno nastavim z 1 stopnjo narazen.
Zdaj, ko se premikate od strani do velikosti (ali gor in dol) pri fotografiranju svoje panorame, preprosto zaženite celoten oklepaj za vsak posnetek. Če držite fotoaparat v roki, ga med snemanjem držite čim bolj mirno. Če uporabljate stojalo, le zrahljate glavo stojala, jo rahlo premaknete in ponovno zategnete v novem položaju. V vsakem primeru velja običajno pravilo o vključitvi 1/3 prekrivanja.
Ko posnamete svoje posnetke, smo končali s terenom in čas je, da se lotimo združevanja naših slik, da ustvarimo vašo super datoteko.
Združevanje vaših fotografij
Preden se lotimo združevanja datotek, se za trenutek ustavimo in razmislimo, s čim začenjamo postopek urejanja. Recimo, da ste posneli široko panoramo s 5 posnetki z oklepajem za 5 posnetkov. Imate 25 datotek. Običajno bi imeli 1 datoteko. Kako lahko količina informacij, s katerimi morate delati, ni veliko večja?
Če pogledamo to nekoliko globlje, recimo, da smo za zajemanje svojih posnetkov uporabili osnovni DSLR z ločljivostjo 24 milijonov slikovnih pik. In recimo, da smo se prekrivali za tretjino. Namesto posnetka, ki je dolg 6000 slikovnih pik, imamo zdaj enega, ki je dolg približno 24.000 slikovnih pik (po upoštevanju prekrivanja in obrezovanja). Ker smo postavili v oklepaje, bo celotna stvar vključevala 2 dodatni stopnji svetlobe na svetlem in senčnem koncu lestvice. Upajmo, da to pojasnjuje, da je naše izhodišče za postopek urejanja veliko boljše od samo standardne datoteke, ki prihaja iz vašega fotoaparata.
Zdaj pa združimo te datoteke. Kako vam to uspe? No, obstajata dva načina. Obstaja enostaven način, ki je dober, in bolj zapleten način, ki je še boljši.
1. Združitev fotografij
Prvič, preprost način. Lightroom ima postopek, imenovan Photo Merge, ki naredi ta postopek tako enostaven kot klik gumba. Vse, kar morate storiti, je, da izberete svoje fotografije, kliknete z desno miškino tipko, izberete Spoji fotografije in nato HDR+Panorama. Lightroom bo nato samodejno združil vse vaše datoteke. To je razmeroma nova funkcija Lightrooma, zaradi katere je ta postopek kombiniranja neverjetno preprost.
Ko Lightroom ustvari predogled, lahko nekoliko delate z robovi prek funkcije Boundary Warp. Pogosto jih le malo premaknem, vendar ne poskušajte s tem orodjem zapolniti vseh robov. Uporabite lahko funkcijo Fill Edges (zelo nov dodatek), tako da bo Lightroom zapolnil ves ta beli prostor okoli robov. Ne skrbite, če Lightroom nekaj od tega naredi narobe, ker boste verjetno veliko izrezali.
Napisal bom ločen članek o moči spajanja fotografij, tako da je to vse, kar bomo zaenkrat obravnavali. Za mnoge ljudi bo to vseeno vse, kar potrebujete. Zelo preprosto je.
2. HDR Pro
Čeprav mi je všeč Photo Merge v Lightroomu, je v Photoshopu nekoliko boljši način. Medtem ko Lightroom ustvari 16-bitno datoteko, če uporabite postopek HDR Pro v Photoshopu, vam ta da 32-bitno datoteko, tako da dobite še več podatkov.
Težava tega pristopa je, da zahteva več korakov. V Photoshopu ni enostopenjskega orodja HDR+Panorama. Kar morate storiti, je zagnati obdelavo HDR za vsakega od vaših oklepajev. Nato vsako od teh datotek povežete skupaj v Photoshopu ali Lightroomu. To je veliko več časa, vendar je rezultat nekoliko boljša datoteka.
Kako naj se tega lotite? Vendar pa hočeš, seveda. Toda moj način je, da uporabim Lightroomovo funkcijo Photo Merge. Toliko je lažja od metode Photoshopa, da se ji preprosto ne morem posvetiti dodatnega časa. Vendar, če in ko imam poseben posnetek, ki ga želim povečati, bom naredil vse potrebno za izboljšanje datoteke, kar vključuje ponovno izvedbo postopka HDR v Photoshopu.
Urejanje vaše super datoteke
Zdaj, ko ste ustvarili svojo super datoteko, je čas, da jo uredite. V bistvu svojo fotografijo samo uredite tako, da je videti, kot želite. Tu ni nobenih pravil, je le po okusu. Vendar obstaja nekaj stvari, na katere boste želeli biti zelo pozorni, in sicer:
• Obrezovanje: ne bojte se obrezati fotografije na poljubno velikost. Medtem ko vas mora pri urejanju ene fotografije skrbeti, da bi jo preveč obrezali, tukaj ne bi smeli imeti takih skrbi.
• Barvni prostor: Sami izberete barvni prostor svoje datoteke na fotoaparatu in v objavi. Morda se sprašujete, zakaj tega nisem obravnaval v fazi fotografiranja, in to zato, ker je barvni prostor na vašem fotoaparatu nepomemben, če snemate neobdelane datoteke. Ni pomembno, na kaj je nastavljena vaša kamera, ker je barvni prostor dodeljen šele pozneje. Če uporabljate Lightroom, je vaša datoteka samodejno dodeljena barvnemu prostoru Pro Photo RGB. Ker je to najširši barvni prostor RGB, je to samo datoteka. Ne pozabite nastaviti tudi Photoshopa, da uporablja Pro Photo RGB.
[Opomba:Če ste na enem od mojih tečajev fotografije, boste opazili, da je to drugačno od tistega, kar vam povem (to je samo, da ga postavite v sRGB in končate s tem). Večino časa uporabljam sRGB, ker je večina datotek objavljenih na spletu in to je format datoteke za to. Vendar ne skrbite, ker bi znova morali vedno ustvarjati neobdelane datoteke, kar pomeni, da lahko uporabite to datoteko – brez priloženega barvnega prostora – in nato uporabite Pro Photo RGB, če/ko jo prenesete v Photoshop.]
• Zmanjšanje šuma: Vse težave z digitalnim šumom lahko kar dobro odpravite. Če želite to narediti, vam priporočam, da za to ne uporabljate Lightroom ali Photoshop, ampak raje nabavite posebno programsko opremo za zmanjšanje šuma. Rutinsko uporabljam Noiseware proizvajalca Imagenomic in De-Noise proizvajalca Topaz in oba sta mi zelo všeč (obstajajo tudi drugi dobri, kot sta Noise Ninja in filter za zbiranje Nik). Prepričajte se, da uporabljate zmanjšanje hrupa na novi plasti. Ponavadi to naredim v dveh korakih. Najprej uporabim majhen odmerek zmanjšanja šuma na večini slike, tako da prikrijem le področja z zelo visokimi podrobnostmi ali kjer sem prepričan, da nimam težav s šumom. Nato uporabim drugo, veliko večjo dozo zmanjševanja hrupa, vendar le na zelo ciljana področja. To so običajno prazna območja, kot je nebo.
• Ostrenje: Vnaprej uporabite nekaj ostrenja vnosa, vendar ne izvajajte nobenega drugega ostrenja, dokler ne spremenite velikosti datoteke. Ko spremenite velikost, uporabite nekaj zmerne do močne ostrine na področjih z veliko podrobnostmi ali na mestih, kjer želite pritegniti pogled gledalca. Nanesite ga na ločen sloj, tako da lahko to storite selektivno. Ko končate z vsem, razmislite o uporabi tudi majhne globalne izostritve. Toda tudi takrat naredite ostrenje na novi plasti, da boste lahko prikrili prazna področja vaše slike (na primer nebo ali sredino oblakov).
Povečanje datoteke za velike natise
Čeprav je vaša datoteka precej velika, morda še vedno ni dovolj velika za to, kar želite z njo narediti. Tukaj je resda precej ekstremen primer. Recimo, da želite narediti odtis, ki je dolg 8 čevljev. Če tiskate pri 300 ppi, je to dolgo 28.800 slikovnih pik. Če bi posneli široko panoramo s tremi posnetki, bi verjetno na koncu dobili datoteko, široko približno 12.000–15.000 slikovnih pik, odvisno od fotoaparata in količine prekrivanja. Datoteko bi morali znatno povečati. Tudi naši zgornji primeri s 5 posnetki so bili široki približno 24.000 slikovnih pik, zato bi jih morali nekoliko povečati.
To lahko storite precej preprosto in učinkovito v Photoshopu. Samo pojdite na Velikost slike in nastavite dolgo stran na tisto, kar želite, in pritisnite OK. Photoshop bo polju hitro dodal slikovne pike (postopek se imenuje interpolacija) in rezultati bodo dejansko precej dobri. Zdaj, ko natisnete, je vaša datoteka natančno prilagojena velikosti vašega tiska in ste pripravljeni.
Nekaj sem eksperimentiral s Topazovo programsko opremo za povečevanje, imenovano Gigapixel AI (prej Genuine Fractals). Pravzaprav ga zdaj uporabljam za vse svoje povečave. Ima več prednosti pred uporabo Photoshopa. Prvič, kar je najpomembnejše, v vzporednih primerjavah, ki sem jih opravil, običajno opravi boljše delo. Običajno je razlika majhna, včasih pa presenetljiva. Drugič, med nastavljanjem parametrov velikosti lahko vidite primerjave pred in po. Slaba stran izdelka Topaz je, da postopek povečave traja kar nekaj časa, medtem ko je postopek Photoshopa bolj ali manj trenuten. Kljub temu, če govorite o doseganju najvišje razpoložljive kakovosti, menim, da je rezultat vreden čakanja.
Izdelava velikih natisov fotografij
Zdaj je vaša datoteka pripravljena za tiskanje. Ali pa bi vsaj moralo biti, če ste umerili svoj monitor in opravili potrebne prilagoditve. Da bi se prepričal, običajno naredim majhne odtise in poskrbim, da izgledajo pravilno. Odkrito povedano, običajno na koncu delam spremembe sproti, zato začnem z majhnimi odtisi 4×6. Ko izgledajo dobro, naredim večje natise.
Če pošiljate svojo datoteko v tiskarski laboratorij, se morate pred tem prepričati, da je vse v redu. Ti natisi so lahko dragi – še posebej, če tiskate na kovino ali platno ali prekrivate akril. Nočete nobenih presenečenj, sicer boste izgubili veliko denarja. Naredite sami čim večje odtise. Natančno jih preglejte in se prepričajte, da je vse popolno, preden pošljete datoteko.
Tudi če imate tiskalnik velikega formata in končni kos izdelujete sami, se splača najprej narediti majhne različice. Za napake ne želite zapravljati velikih količin dragega papirja in črnila. Poskrbite, da bo vse popolno, preden naredite zadnji kos.
Rezultat
Ko boste končali, boste imeli osupljiv kos za svoj dom ali pisarno (ali dom ali pisarno nekoga drugega). To bo višje kakovosti, kot jo lahko doseže katera koli posamezna fotografija. Datoteka bo večja in kakovostnejša od tiste, ki jo ustvarijo celo najdražje kamere na trgu danes. Poskusite, ko bo čas za vaš naslednji velik natis.